Week-end à Noirmoutier : 2 jours entre plages et marais

Située en Vendée, à 1h15 de Nantes, c’est la bonne idée week-end à faire dans l’ouest en Pays de la Loire. La simple évocation de Noirmoutier fait remonter en moi de nombreux souvenirs d’adolescence. Ceux de l’insouciance, des soirées coucher de soleil sur la plage derrière le bois des Éloux et la dune de l’Épine avec mes amis, des balades à vélo à travers les marais pour aller au marché de Noirmoutier-en-l’île, et de nos escapades d’une journée à l’île d’Yeu.

Isolée en mer, à seulement à quelques centaines de mètres du continent, on y accède par le pont ou de manière plus traditionnelle à marée basse par sa chaussée submersible appelée le Gois. Ses maisons de plein pied aux façades de chaux blanche, aux volets bleus et toits de tuiles sont le trait architectural caractéristique de Noirmoutier (et de la Vendée). Dès qu’on les aperçoit, un air de vacances se fait sentir.

Comme beaucoup de destinations en France, c’est au printemps (ou à l’automne) que je la préfère, quand c’est juste un village de près de 10 000 habitants. Les maisons de vacances sont fermées, les plages désertées, les marais vivent leur vie sereinement, mais ses saveurs gourmandes éveillent toujours autant les papilles.

Que faire à Noirmoutier lors d’un week-end ? Je vous emmène au grand air sur les rives de l’Atlantique.

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A mon arrivée à Noirmoutier, je pose la voiture, et j’enfourche un vélo pour faire le tour Entre plages et ports, une boucle de 19,2km au départ de Noirmoutier-en-l’île, passant par tous les points d’intérêts de sa partie nord. Durant cette balade, vous verrez les marais, les plages, le bois de la Chaise et ses villas balnéaires du XIXè siècle, les villages typiques, les champs agricoles et le port de l’Herbaudière.

Cette balade à vélo quitte le centre de Noirmoutier-en-l’île par la jetée Jacobsen. A droite l’entrée du port, à gauche les marais de Müllenbourg. Terrain asséché et gagné sur la mer lors de la construction du port, c’est aujourd’hui une zone importante de l’écosytème de l’île.

Dans cette réserve nationale de 48 ha, où des oeillets d’exploitation du sel sont encore exploités, nichent de nombreuses espèces d’oiseaux. Certaines sont présentes à l’année, d’autres lors des périodes migratoires. Le bout de la jetée offre un magnifique point de vue sur les marais salants, le château et le clocher de l’église de Noirmoutier-en-l’île.

Quelques kilomètres plus loin, on entre dans le bois de la Chaise. C’est ici qu’au milieu du XIXè siècle a commencé le tourisme balnéaire à Noirmoutier. D’abord avec la naissance de la Société des bains de mer et l’installation des premières cabines. L’estacade, installée sur la plage des dames en 1885, permettait d’arriver en bateau depuis Pornic. Les cabanes quant à elles permettaient aux dames de se changer. C’est à la fin du XIXè et début du XXè que se construisirent les élégantes villas nichées sous les chênes verts et les mimosas du bois de la Chaise. Cette période marquera l’essor du tourisme balnéaire de l’île.

Les petites cabanes blanches bordant la plage des dames, la plage des Sableaux et l’Anse rouge sont caractéristiques de cette partie de l’île. Elles font partie de son patrimoine, et sont très réglementées.

Même si la plage des dames avec ses cabines et son estacade figure parmi les plus prisées de l’île, ma préférée autour du bois de la Chaise est l’Anse rouge, plus intimiste. Et que dire de la Tour Plantier ? Du nom de son créateur, cette villa en forme de phare surplombe la plage et l’océan. Une vrai carte postale.

En reprenant le vélo, on quitte assez vite le bois de la Chaise pour arriver au village du Vieil. Autrefois village de pêcheur, il est resté assez traditionnel. C’est là qu’a été tourné le film César et Rosalie de Claude Sautet en 1972. Beaucoup de visiteurs viennent d’ailleurs admirer la maison qui a servit au tournage située sur la plage.

Petites maisons blanches au volets bleus, roses trémières en saison, petites rues toutes mignonnes et anciennes cabanes de pêcheurs sur la plage, le Vieil est ce village au caractère traditionnel où j’aimerais poser ma valise pour des vacances. Plutôt hors saison, car je l’imagine très fréquenté en été.

La suite de ma visite me balade à travers les champs de patates. Si vous n’avez jamais gouté la pomme de terre de Noirmoutier, vous loupez un truc, mais j’y reviendrai un peu plus tard. J’arrive à l’Herbaudière, le premier port de l’île, de pêche et de plaisance.

Ancien port sardinier, le porte de l’Herbaudière est réputé pour la sole et le bar de ligne. Un passerelle jaune d’une centaine de mètres surplombe la criée, et offre un panorama sur le port. Elle permet à toute heure d’admirer le va-et-vient des bateaux, et de voir les pêcheurs débarquant la pêche du jour sans les déranger.

Des panneaux relatant l’histoire du port sont installés, et des photos d’artistes locaux peuvent aussi y être exposées.

Dernier arrêt de ce tour de près de 20km à vélo : Noirmoutier-en-l’île. Depuis l’Herbaudière, la piste cyclable longe les marais salants. Tout est plat, exposé au soleil, il fait chaud. Dans cette ville labellisée Petite cité de caractère, vous pourrez visiter le château construit au XIIème siècle et l’église Saint-Philbert, deux témoins encore sur pied de la Guerre de Vendée.

Ce qui m’a plu ici, c’est le quartier Banzeau, un ancien quartier de pêcheur constitué de petites ruelles, mêlant maisons de pierres et maisons blanches. Vous pourrez même y admirer une oeuvre de l’artiste Merlin représentant le visage d’un pêcheur en référence à l’histoire du quartier. Ambiance volets bleus et venelles fleuries, ce quartier est trop mignon.

Ensuite direction le port pour une balade tranquille afin d’admirer les reflets des bateaux à l’heure où le soleil se fait plus doux. Arrêtez-vous au magasin Uship de la voilerie Burgaud. J’ai eu la chance de visiter l’atelier de cette famille d’artisans en voilerie depuis 1910. Leur savoir-faire se transmet de génération en génération. Des voiles de caboteurs au début du XXè siècle aux voiles de l’Hermione et du Belem, en passant par celles des bateaux à voile dans les années 50, toute leur histoire est racontée, avec photos d’époques à l’appui, dans le sublime film la voilerie Burgaud de pères en fille !

Il y a d’autres villages que je n’ai pas explorés lors de ce séjour. Il y a l’Épine et son bois des Éloux, la Guérinière et ses moulins, Barbâtre et ses dunes. Ça me laisse autant d’occasions de retourner visiter Noirmoutier.

Au détour de vos flâneries à Noirmoutier, vous serez amenés comme moi à gouter les saveurs de l’île sur ses marchés, dans ses restaurants ou en direct chez ses producteurs. Huîtres, pommes de terre ou sel, je vais vous raconter quelques histoires.

Vous allez me dire la pomme de terre c’est basique, limite le plat du pauvre. En grande adepte de la pomme de terre de Noirmoutier, que l’on trouve sur les étales des marchés de Nantes dès le printemps venu, je ne peux pas vous laisser dire ça. D’autant plus que c’est à Noirmoutier que l’on trouve la pomme de terre la plus chère du monde !

La Bonnotte est une vieille espèce qui se récolte à la main, et se déguste sur une période 15 jours au printemps. Pas plus. Relancée en 1995, la première récolte a été mise aux enchères chez Drouot. Elle s’est vendue à 3000 francs le kilo (près de 460€). C’est ce bon coup de pub qui lui a valu le titre de pomme de terre la plus chère du monde.

Heureusement il n’y a pas que la Bonnotte à Noirmoutier. D’autres variétés existent et elle sont succulentes. Leur saveur légèrement sucrée vient du climat océanique et des embruns, mais surtout du Goémont, cette algue qui échoue sur les plages en cas de tempête, et sert d’engrais naturel aux agriculteurs.

Vous achetez la primeur sur les différents marchés de l’île ou directement à la coopérative jusqu’à fin juillet environ. Elle se déguste comme de la grenaille : dorée à la poêle, dans du beurre salé bien sûr, et un peu de fleur de sel ajouté dans l’assiette. Accordée avec une viande rouge ou un poisson, c’est un délice.

Ah la fleur de sel. Si vous allez à Noirmoutier entre mai et septembre (selon la météo), vous verrez les cabanes à sel ouvertes sur les bords des routes, les sauniers travailler dans leurs oeillets en fin de journée, la fleur de sel reposant sur une table au soleil le temps que l’humidité s’évapore, et les tonnes de sel gris récoltés attendant le passage de la coopérative du sel.

Lors de mon séjour en mai, j’ai rendu visite à Vanina sur son exploitation, juste avant la première période de canicule. Ses oeillets étaient presque prêts pour la récolte. Il ne manquait plus que le vent et la chaleur. Saunier est un métier au savoir-faire ancestral qui se transmet de génération en génération. Les gestes sont toujours artisanaux. Une lousse et une brouette, pas d’outils mécaniques dans les oeillets.

On récolte deux sortes de sel dans les marais salants :

• la fleur de sel, l’or de Noirmoutier, celle qui se récolte en surface de l’eau d’un geste doux et délicat. C’est ce sel raffiné qui vient rehausser le goût d’un poisson, d’une viande ou d’une fricassée de légumes
• Le gros sel, ou sel gris, situé au fond de l’oeillet en surface du sol argileux, se pousse d’un geste plus affirmé mais très technique sur les bords des oeillets, c’est le sel de cuisine

J’adore les huîtres. Pas question d’aller à Noirmoutier sans passer par le port ostréicole du bonhomme. Dans ce port, on assiste chaque jour au balais des tracteurs des ostréiculteurs et conchyliculteurs allant travailler à marée basse sur leurs tables dans la baie de Bourgneuf. Située sur la côte est de l’île, on peut ici déguster huitres, bulots, couteaux et bigorneaux direct dans leur cabane.

Même si vous pourrez manger des huîtres dans tous les restaurants de Noirmoutier, le port du Bonhomme à la Guérinière n’a pas de pareille ailleurs sur l’île. On se trouve au cœur de l’action, comme si vous visitiez un vignoble à l’heure des vendanges, ou un céréalier à l’heure des moissons.

Je vous recommande chez P’tit Louis, la cabane de dégustation des huîtres Jolly. Vous commandez dans la cabane, on vous vous prépare votre plateau et vous le dégustez dehors, devant le balais des tracteurs qui filent en mer à marée basse. Il n’y a pas plus traditionnel et authentique que cette expérience.

Mon week-end sur l’île m’a permis de tester quelques autres bonnes adresses.

Pour diner, je vous recommande Le Roman Bleu, un restaurant se définissant comme une brasserie gourmande située dans le centre de Noirmoutier-en-l’île. La cuisine est fine et la carte est renouvelée selon les saisons et les produits locaux à disposition. Le cadre bohème chic est sublime. J’ai adoré la subtilité des plats à base de poisson. On y vient à deux, entre copines ou seule, et c’est cool. Il y a une petite terrasse pour les beaux jours.

Juste à côté, le restaurant le P’tit Noirmout est une institution locale dont les plats sont aussi à base de produits de l’île. Je n’ai pas testé mais vu le passage, ça doit être une bonne adresse.

Chez Gustave est l’adresse parfaite pour un stop au milieu de la balade à vélo entre plages et ports dont je vous ai parlé au nord de l’île. Situé dans une ancienne cabane de pêcheurs du village du Vieil, c’est un café brasserie où se côtoient les gens du village et ceux de passage. Il parait que parfois on peut même y croiser la famille Chedid, guitare à la main. L’ambiance y est très sympa, et la cuisine simple type brasserie. Adresse parfaite pour une pause déj avant la plage, ou avant de reprendre le vélo.

Si vous prévoyez votre séjour longtemps à l’avance, et souhaitez vous faire plaisir, alors réservez votre table à La Marine, le restaurant 3* d’Alexandre Couillon, le seul chef étoilé de Noirmoutier.

Pas d’esprit vacances dans détente ! Et ça Noirmoutier s’y prête bien, même pour un p’tit week-end.

Ça commence par trouver un bon hôtel où lâcher prise. Je suis allée à l’hôtel Ancre Marine à Noirmoutier-en-l’île qui, avec son spa, a été un vrai petit refuge. Les chambres sont bien décorées et aménagées confortablement, et le petit déjeuner est gourmand.

Ô Spa Thalgo, situé dans l’hôtel, est le petit plus pour passer moment pour soi, et se régénérer durant le week-end. Si vous descendez dans cet hôtel, vous aurez aussi accès à la piscine extérieure chauffée d’avril à septembre, et à la location de vélos.

Pour un bon moment en mer, direction la plage des Sableaux pour louer un kayak chez Noirmoutier Evasion (ou faire un escape game en kayak, fun non ?). Durant cette escapade en mer, on croise toutes les plages découvertes à pied ou à vélo autour du bois de la Chaise, notamment la plage des dames et l’Anse rouge. En une heure, vous aurez le temps d’aller voir les deux. S’évader en mer pour trouver le calme, c’est vraiment trop bien.

J’aime bien aussi aller observer les oiseaux dans le polder de Sébastopol. C’est une activité tranquille à faire au lever ou au coucher du soleil sans faire de bruit quand les oiseaux sont là. Il n’y a pas grand monde qui se balade à ces heures-là, vous êtes seul.e avec la nature. C’est très reposant et ressourçant.

Enfin le soir, n’oubliez pas d’aller voir le coucher du soleil, sur la plage sauvage de Luzeronde, ou celles de Barbâtre ou de l’Épine. Prenez un anti-moustique dans votre poche dès le printemps pour ne pas vous faire dévorer. Vous sentez le vécu ? Je me suis faites attaquée.

Avant de quitter l’île par son célèbre passage du gois, je m’arrête au polder de Sébastopol.

Située au sud de l’île sur la commune de Barbâtre, le polder de Sébastopol est une réserve naturelle régionale où observer de nombreuses espèces de faune et de flore. C’est une base de migration au printemps et à l’automne, mais on peut observer de nombreuses espèces à l’année. Il fait une superficie d’environ 132ha. Je n’avais qu’une petite heure à y consacrer donc je me suis arrêtée en voiture et j’ai marché le long du polder.

Il se découvre facilement à pied, ou à vélo en empruntant les pistes dédiées. Je peux vous conseiller deux circuits :

• Les portes de l’île, un circuit pédestre de 13,4km de difficulté moyenne
• Entre gois et forêt, un circuit à vélo de 23,3 km allant du port du bonhomme à la pointe sud de l’île

Tout est plat, il sont donc accessibles à tout le monde, petits et grands.

Amoureuse de la nature et des oiseaux que je suis, c’était impossible de ne pas m’y arrêter. Au printemps, j’ai pu observer des goélands et des mouettes, mais aussi des avocettes élégantes et des chevaliers gambette.

Je me souviens de ma déception plus jeune quand, ni à l’aller ni au retour des vacances nous ne pouvions emprunter le gois juste parce que ce n’était pas l’heure. Et oui cette chaussée submersible dépend des horaires des marées, alors il faut que ça coïncide. On peut l’emprunter deux fois par jour. Le temps imparti pour traverser peut aller jusqu’à 1h30 avant et après l’heure de la marée basse. Cela dépend du coefficient. Plus il est grand, plus vous avez de temps. Attention à ne pas tenter le diable et ne pas vous faire piéger. « Sur un malentendu ça peut passer », ben ça ne passe pas sur le gois, la marée sera toujours plus forte que vous.

Marée basse en milieu d’après-midi, j’ai pu le passer pour rentrer sur le continent. J’ai aussi pu m’arrêter pour voir tous les pêcheurs à pied chercher les coques, palourdes et autres couteaux dans le sable. Mais ça je vous le raconterai dans mon article sur la région de Challans-Gois et du marais Breton vendéen, une région plus terroir que j’aime beaucoup, elle aussi propice à l’observation ornithologique.

C’est ainsi que se termine mon week-end à Noirmoutier. J’aime vraiment l’atmosphère de cette île ni trop guindée, ni trop populaire. Elle est dans un juste milieu qui fait qu’on s’y sent bien. Elle est gourmande, poétique, et préservée, c’est un petit coin refuge idéal pour un week-en hors saison à deux pas de Nantes, et une bonne alternative à l’île d’Oléron.

Train + Car, c’est le combo parfait pour aller à Noirmoutier depuis Paris. Il faut compter environ 4h/4h30 de voyage.

Depuis Nantes, il faut prendre la ligne 13 Aleop « Nantes – Fromentine – Noirmoutier » dont l’arrêt est situé gare sud.

J’ai dormi à l’hôtel*** ancre Marine & Spa Thalgo à Noirmoutier-en-l’île. Il existe bien d’autres hébergements dont voici un tableau comparatif, de l’hôtel 4* au camping avec logements insolites :

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